Слива, посадка и уход

Описание сливы

Видов слив известно много, среди них американская, канадская, уссурийская, колючая (тёрн), растопыренная (алыча), русская. Но самой популярной остаётся слива домашняя. Подсчитано, что сейчас около 90% от всех посадок сливовых составляет именно слива домашняя, произошедшая при переопылении алычи и тёрна. Средние размеры этого дерева от 2 до 3 метров, но есть и высокие экземпляры – до 12 метров. Листья простые, плотные, форма у них ланцетная, край зубчатый. Весной вся крона покрывается красивым нежным белым или розовым облаком, состоящим из множества пятилепестковых цветков. Цветение обычно происходит одновременно с грушей. Постепенно образуются завязи, а потом идёт созревание плодов, отличающихся у сортов по окраске, размеру, форме, вкусу. Внутри есть твёрдая, большая косточка. Хотя постоянно предпринимаются попытки вывести бескосточковый сорт. Приобретая саженец, учитывайте следующие моменты:

1. Они бывают привитые или корнесобственные, вторые быстро восстанавливаются, если случилось обмерзание.
2. Лучше, если у саженца будет от трёх до пяти мощных, хороших корней, длина которых более 25 см.
3. Уточните, самоплодный или самобесплодный сорт вы нацелились взять. Второй в одиночку плодоносить не захочет, ему нужна компания опылителей, поэтому сажать рядом надо будет ещё хотя бы два саженца других сортов, цветущих в одинаковое время.

Место для саженцев

Итак, вы приобрели саженцы понравившихся вам сортов. Теперь выберите в своём саду для них хорошо прогреваемый, солнечный участочек. Желательно размещать саженцы недалеко друг от друга (соблюдая дистанцию 2,5 метра), чтобы лучше происходило опыление, тогда и урожай будет больше, но при этом деревья не будут ютиться в тесноте. Грунт желателен плодородный, хорошо дренированный, с нейтральной кислотностью. Нельзя рядом со сливами размещать посадки картофеля, томатов, табака, баклажанов, так как растения эти привлекают грибки, в дальнейшем поражающие и сливовые деревья.

Посадка сливы

Саженцы слив можно сажать, по мнению специалистов, как весной, так и осенью (когда в питомниках они в большем ассортименте). Если осенью, то за месяц (или полтора) до замерзания почвенного слоя, чтобы у новых обитателей сада была возможность к этому времени укорениться и окрепнуть, чтобы потом смогли выстоять свою первую зиму в новых условиях. Если саженец вы купили в середине осени или в конце сезона и понимаете, что сажать поздно, то логичнее прикопать его до весны в траншею. Как потеплеет, так сразу же займитесь посадкой, ведь успеть надо до раскрытия почек. Посадочная яма обычно делается глубиной 60 см, а диаметром около 70 см. Смесь для засыпания составьте такую: верхняя плодородная почва, перегной и доломитовая мука в количестве от 500 до 900 граммов (это если почвы у вас кислые). Некоторые садоводы ещё и удобрения добавляют при посадке, но довелось мне как-то прочитать, что тогда может ухудшиться приживаемость. Часть приготовленной смеси отправьте в яму, чтобы получился холмик. В центр вбейте колышек, потом к нему надо будет привязать мягким шпагатом посаженное деревце. Корни у растения расправьте на холмике, осторожно присыпайте их земляной смесью, а потом это место чуть притопчите, чтобы в земле не осталось пустот. Затем можно приступать к обильному поливу. По поводу корневой шейки мнения разнятся. В литературе пишут, что её надо расположить выше земли на 5 см, дескать, чтобы не произошло сопревание коры. А вот опытные садоводы, вырастившие за свою жизнь не один десяток слив, всё же советуют корневую шейку заглублять на 3 или даже более сантиметров, тогда слива лучше приживается, не будет потом страдать от жары. Чтобы влага не так быстро испарялась, можно место вокруг стволика замульчировать, используя торф или компост. Никакую обрезку саженцу сливы делать не надо.

Рекомендации по уходу

Приствольный круг периодически надо рыхлить и избавлять от сорных трав. Сливы требовательны к влажности почвы, ведь у них корни размещены поверхностно. Почва должна быть влажной при цветении и росте образовавшихся плодов. Обычно хватает осадков и четырёх обильных поливов за сезон. Но в засушливое лето полив придётся проводить чаще. Подкормки в первый сезон не делают, корням хватит питательных веществ из той смеси, которую вы насыпали при посадке. В дальнейшем надо будет вносить удобрения ранней весной и после цветения. Сначала для роста вносятся азотные удобрения, а уже во второй фазе вегетации растению нужны азотно-калийные и калийно-фосфорные смеси. Осенью под перекопку можно дать органику (перегной, навоз) и фосфорно-калийные удобрения. Когда дерево будет уже плодоносить, то ему надо 20 граммов сернокислого калия, 60 граммов суперфосфата, 200 граммов золы и по два ведра перегноя – эти количества указаны на квадратный метр площади. Каждые пять лет, при необходимости, подсыпайте доломитовую муку. Регулярно удаляйте корневую поросль, которая будет появляться, чтобы она не тянула силы с материнского растения. Ещё у некоторых сортов есть такая неприятность, как периодичность плодоношения. В один сезон слив так много, что их приходится раздавать соседям, а в следующий год плодов нет вовсе. Выровнять урожайность можно, если прибегнуть к такому агротехническому приёму, называемому прореживанием плодов. В те годы, когда завязей на дереве образовалось очень много, просто оборвите их до того времени, как они начнут расти и наливаться. Тогда дерево сохранит питательные вещества для урожая на следующий год, а оставленные вами сливы будут красивыми, румяными и крупными. Прореживание маленьких плодиков рекомендуется осуществлять в самом начале июня (это первый этап) и в середине июля – (оборвите больные, повреждённые экземпляры). Плодов оставьте столько, чтобы при процессе созревания они не касались друг дружки. Если нагрузка на ветви остаётся большой, то придётся ставить подпорки. В тех местах, где поставленная подпорка соприкасается с корой ветви, положите мягкий материал, чтобы не повредилась кора, не появились болезни. Плодоношение начинается примерно на четвёртый год. На взрослом дереве созревшие сливы срывают в несколько этапов, по мере их созревания. Если хотите, чтобы плоды сохранились подольше, то снимайте их с деревьев слегка недозрелыми, затем укладывайте в ящики, перекладывая листами бумаги. Неплохо сохраняются сливы, если их заморозить в пакетах на защёлке.

Обрезка, формирование кроны

Проводить её лучше весной или в первых числах июня, чтобы избежать камедетечения и заболевания белой гнилью. Срезы делайте осторожно, используя пилу или острый нож. Если спиливают старые крупные ветви, то места спила замазывают садовым варом. После процедуры засохшие и больные ветви обязательно сожгите. Перед обрезкой молодого саженца ознакомьтесь с описанием сорта, чтобы понять, на какую форму кроны генетически заложена слива. Крона у неё может быть пирамидальной, тарельчатой, колоновидной, веретеновидной… Однолетнее растение обрезают:

• оставляя от земли 1 метр (тогда получится кустовая форма);
• оставляя 1,2 м (получится невысокое деревце);
• оставляя 1,9 м (тогда постепенно вырастет высокое дерево).

Двух и трёхлетние растения вновь в начале июня обрезают. У двулетних приросты от ствола укорачивают, чтобы имели длину 25 см. У трёхлетних побеги центрального проводника и продолжения веток скелета уменьшают до тридцатисантиметровой длины. Все другие имеющиеся приросты укорачивают до пятнадцатисантиметровой длины. Укорачивание проводите над здоровой почкой. В последующие годы продолжают формировать крону, удаляют больные, слабые, обломанные побеги внутри, чтобы не происходило затенения.

Размножение

Сливу можно легко размножить самостоятельно. Есть для этого несколько способов:

• корневыми отпрысками или черенками (для корнесобственных растений);
• отводками;
• прививками;
• посевом косточек (годится лишь для некоторых сортов, например, «Скороплодной»);
• зелёными черенками (трудоёмкий способ, требующий наличия специальных установок).

Проще всего размножать именно корневыми отпрысками – выберите хорошо развитый побег, откопайте его осторожно, а затем обрежьте корень на расстоянии от корневой шейки 15 см, а потом высадите.

О вредителях и болезнях

Врагов у слив довольно много – грибки, вирусы, насекомые. МирСоветов перечислит лишь самые распространённые неприятности, с которыми встречаются садоводы:

• хлороз;
• клястероспориоз;
• монилиоз;
• «ведьмины мётлы» (иначе «вихоревы гнёзда» или по-научному пролиферация, возникающая как следствие различных вирусных и грибковых заболеваний);
• кармашки сливы;
• млечный блеск (грибковая инфекция);
• хлоротическая и некротическая кольцевые пятнистости;
• оспа сливы;
• сливовая плодожорка и пилильщик;
• хозанная листовёртка, короед, тля.

Со многими возбудителями болезней и вредителями помогают справиться современные средства (Например, «Нитрофен», «Купрозан», «Бордоская жидкость»), травяные настои (горчицы, табака, чеснока), ручной сбор, позднеосенняя перекопка почвы (чтобы отправившиеся на зимовку насекомые замёрзли). Своевременно оказывайте помощь растениям, если они подмёрзли или пострадали от солнечных ожогов, осуществляйте побелку и должный уход, тогда и серьёзные болезни предупредите.

Таковы начальные знания, которые пригодятся садоводам, решившим выращивать сливовые деревья на даче, а всё остальное постепенно придёт с опытом.