Неделя высокой моды в Париже: Кайли Миноуг, Ольга Куриленко, Тэнди Ньютон и другие на шоу Schiaparelli

23 января 2017, 14:23

Кайли Миноуг

С легкой руки Риккардо Тиши, совместившего плановый показ мужской коллекции Givenchy с презентацией кутюрной линейки, Неделя высокой моды весна-лето 2017 была открыта еще в пятницу. Однако официально кутюр заполнил расписание модных показов от и до только сегодня. Первым на повестке дня стало шоу Schiaparelli Couture, среди гостей которого отметились Кайли Миноуг, Тэнди Ньютон, Ольга Куриленко, Оливия Палермо, Пикси Лотт и другие звездные поклонницы креативного директора легендарного французского бренда Бертрана Гийома.

Напомним, что новый модный сезон Schiaparelli впервые встречает в официальном статусе Дома высокой моды. Комиссия министерства промышленности Франции присвоила марке почетное звание еще в конце декабря, но официальное заявление о смене статуса было сделано только в первых числах нового года. Принимающий участие в Неделях высокой моды с 2014 года, ранее модный дом Schiaparelli числился в кутюрном расписании лишь в качестве гостя. Однако в январе 2017-го, в год 90-летнего юбилея со дня основания бренда Эльзой Скиапарелли, он стал 15-м по счету в списке модных домов, имеющих официальное звание haute couture. Ранее в него входили лишь 14 громких имен, среди которых — Christian Dior, Chanel, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier и другие.

Schiaparelli Couture весна-лето 2017

Отдавая дань памяти основательнице французской модной легенды, Бертран Гийом не только воспроизвел к юбилею Дома культовый пиджак Zodiac, который в 1938 году придумала Эльза Скиапарелли, но и напомнил публике о других ее изобретениях. А это в контексте нескольких неудачных попыток возрождения Дома оказывается опасной стратегией. В конце концов, именно на этом «погорел» предшественник Гийома — Марко Занини. Он откланялся уже через два сезона после работы в Schiaparelli. За его спиной тогда шептались, мол, итальянец не справился с заданием, чересчур увлекшись исторической реконструкцией и архивными изысканиями.

Продолжая вести детище Скиапарелли в сторону итальянской придворной декоративности — что закономерно, ведь на капитанский мостик Schiaparelli Гийом ступил прямиком из кутюрной студии Valentino, — дизайнер вспоминает культовые находки Эльзы Скиапарелли и не только ее. Если быть точнее, в новой коллекции Бертрана Гийома немного от Valentino, немного от Schiaparelli и много… от Ива Сен-Лорана. Судите сами: ограниченный набор, которые из сезона в сезон используются на подиуме Valentino — от мантий до колонн, — плюс знаковые для творчества Скиапарелли яркие краски и ее же принты в виде «обнимающих» моделей рисованных рук, сердец и лобстеров с ее знаменитого вечернего платья из белого шелка, и, наконец, неожиданные цитаты из творчества Сен-Лорана. Здесь и деконструкция его платьев-трапеций для Dior, раскрашенных колоблоками с картин Пита Мондриана, и вариации на тему Le Smoking, и восточная «гобеленовая» живопись из знаковой коллекции 1967 года «Русские оперы и балеты».

Но кого бы ни цитировал Гийом, качество и сложность его декора неизменно остается заоблачной. Это, однако, не значит, что его нельзя повторить или превзойти — строгие требования Синдиката высокой моды привели к тому, что все кутюрные дома обращаются в одни и те же парижские мастерские, где над декором трудятся исключительно вручную, отдавая ему сотни часов кропотливого труда.